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看线条,识西装

 

 

西装好坏的评判标准多种多样,今天就和大家分享如何通过线条特征甄别出一套好西装。

 

 

 

 

 

一、西装领子的线条:

 

好西装驳头边的线条有弧线

 

驳头,即指西服领子向外翻折的部位。传统的西装做法,驳头边缘是略带弧度感,避免直线的僵硬(下右图)。对西装研究不深的裁缝或设计师,可能会误做成直线(下左图)。虽然我们不排斥新潮的时尚设计师有意的做出直线驳头,但那不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。

 

 

 

选择中等宽度驳领的西装最安全

 

日常穿的西服有两种领型,平驳领和戗驳领。平驳领(下图左),西服领子从上往下数第二个尖角向领子边做垂线,得到的距离即是平驳领宽度。戗驳领(下图右),以驳领上“拐点”(箭头示)起点做红线的垂线,再反向延长至领外缘,所得距离即戗驳领宽度。说起来比较复杂,其实看图容易理解。

不论是戗驳领还是平驳领,当下驳领偏窄的西服,因为定位于年轻时尚不成熟类型的顾客,其制作工艺普遍简单化不讲究。中等宽度货以上的驳领更趋保守,经典,显熟龄化,是面向成熟职场或商场人士,制作品质更有保障。

 

 

 

 

驳领的宽窄也因人的比例不同有区别,比较瘦的人,例如身高173厘米左右,体重是60公斤左右的人可以选择领子宽度可以在7到8厘米左右。身材比较魁梧的人,他可以选择稍宽的西装领口。例如身高180厘米左右,体重是90公斤左右的人。可以选择领口的宽度在8.5到9厘米左右。

很多时尚品牌的西装或一些韩版西装都做的窄驳领(如下图),因为市场定位非常年轻,这种西装一定不会采用中高级工艺(除非品牌老板昏了头用错了设计师)。商务人士见到这种,可以直接不用考虑了,低档货。

 

虽说宽驳头不代表工艺一定高档,读者只要根据本文所列的所有高品质元素查找,一件西装全部都有的话,这件西装八九不离十,不会差。

 

 

 
 
 

上下领结合处角度要没有“囧”感

 

上下领结合处的角度不同也会带来视觉上的不一样,上下领结合线(红线)越靠近X轴,则领子的气势越强,有向上的感觉;越靠近Y轴,领子的气势越弱,有向下趋向没落的感觉。

 

 

 
 

 

结合线如过于靠近Y轴,会让领子看起来像很囧的倒八字,垂头丧气的感觉。这也是剪裁师对线条的把握不到位造成的。这条线虽然很多人不留意,但客观上却是蛮影响感受的,属于那种造成“看上去不对,但又不知道问题在哪”的重要因素。

 

简单而具体的讲,上下领结合线与水平x轴的角度最好小于40°。如下两张图,左边那件西装的角度就明显好于第二张,右边那件西装上下领结合处角度较大,显得有点“囧”。


选择高驳头位更保险

 

 

 
 

 

如上两图,左边驳头结合位高,右边驳头结合位低。虽说驳头位存在流派的区别,但我们发现一般情况下,市场上西装,采用高驳头位的往往剪裁更考究。几乎所有的低档西装都是低位驳头。而且我个人觉得,高驳头更美观,有向上的感觉,位置也更加能烘托头部,不像低位驳头有下垂感。


 

驳领下端翻折处烫死的往往都不是好西装

 

驳领下端翻折处,如下左图所示,在第一粒扣子上方那一块地方,这块在做整烫的时候是不能烫死烫平的,要稍微有点开合度为好,这样整个驳领线条才会灵活好看。好西装懂得这么做。

 

 

 

 

上右图其实看得出领子线条不错有弧度,但是西装驳领下端采取了错误的烫法——这张照片是个特例。大多数情况下,你看到这里被烫死的都是低端西装。


二、好的西装,腰部应该呈内收线条

 

西装腰部的线条收得好不好是剪裁水平最显眼的地方。腰部线条做的不好的西装,身体整体看起来就成长方形。好西装腰部两侧应该呈内收线条,后腰部线条呈内凹。下图是电影《永无止境》的剧照,主角是金融新贵,剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。

 

 

 
 
 
 
有个误区是以为胖人穿再好的西装也没有腰线。其实,胖人胖的是肚子,肋骨部分不会有多少肉。为胖人做的好西装,会把收腰部位上移,放在肋骨的位置,叫“高位收腰”。如下图,加宽的肩部和高位收腰形成的凹凸感,让你想象不到衣服主人上身非常胖。
 
 
 
 
 

 

 

三、西装袖子的线条

 

好西装袖子的做法,必须符合手臂略微前曲的状态。

这种做法是传统惯例,初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计,兼顾美感。而不是按照军人的站姿,笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图,显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此,立体的东西很难平整。

 

 

 

 

补充:袖子的长度还是要说一下。

 

多数成衣西装袖长是已经存在的值,不能期待达到标准长度。考虑到有些读者会按照本文去购买中档定制或修改成衣,还是附加长度方面的要求:以下垂时达到手腕关节结合处(也即刚盖过小臂骨尽头凸起处)为宜。同样以下垂手臂时为例,衬衫袖长应比西服袖长出半英寸=1.3厘米为好。

下图左图刚好,右图为略长状态。注意:核对衬衫袖长时务必穿上西装,因为穿上西装后衬衫袖长会被束缚缩短。

 

 

 

 

四、通过西装的长度是否合适来判断

 

西装的长度也影响整体线条,过短的西服显得很小气。无论你身高怎样,是高是矮,身长比例不能出问题。

两个核对方法:A.西装下摆最好盖臀部,下摆落点的位置很关键,与西裤裆部齐平,或者B.当你坐在完全平面的椅子上,后下摆刚好碰触椅面是为最佳位置。

 

 

 

 

如上图,左边那件西服下摆边与手腕齐平,长度过短,可以视为时尚穿法,但显然不符合正装要求,这样的西装不可能采用高级工艺。右边那件下摆边与西裤裆部齐平,西服长短刚好。


五、西裤的线条

 

西裤的线条决定了美观程度,但是不能体现出品质。

 

 

 
 
 
总体裤型:如上图,虽然西装肥瘦是个人喜好,但是不肥不瘦(右)是最稳妥的选择,因此我推荐自然的直筒裤型。典型意大利风格的瘦腿锥形裤是很多年青人
的最爱,时尚感十足,但不正式(中间);较肥的西裤趋于传统保守风格(左),适合年纪大的人。



西装裤脚:裤脚大小对裤形效果影响很大。适合的宽度可以根据鞋码的大小推定,我们建议按如下,在建议的范围之内,根据个人喜好调整:
 
 
 
 

 

裆长度:从内侧两条裤裆线交叉口,到裤腰的,是裤裆,太短的裤裆,影响舒适度;太长的裤裆,影响美观外,所以,适当就好。


裤腰褶:无褶的裤子,适合身材偏瘦的人穿,所以年轻人穿得多。有褶裤相当于放宽了臀围,不仅是给胖子穿的,有褶的裤子坐下也舒服,可根据个人喜好以及身形去选择。因为时代审美的原因,不建议选两褶三褶的了,一般一褶就够了,褶太多会影响站立时裤型的美观。

 

 

 
 
 
裤长度:通常来讲,正装西裤的长度应该露出鞋跟,裤脚刚好盖住脚面为好右图是西裤长度示意图。裤脚略短,露出脚踝的做法,是休闲时尚,切忌用于正式场合——除非你是娱乐界人士或艺术设计师。
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